九疑山我是去过多次，而且在那里住过一年。
这一次去九疑，不走官桥、麻池塘、大界，走旅游专道。舜帝陵园新建之后，专门在城南永连公路边修了一条旅游专道。我在永连公路上，看到过路口的牌坊，在山野田园里，一座红色牌坊远离烟火，有点怪异，但在求新求变的格局中，已经见怪不怪。那条路不宽，铺柏油，空空荡荡的，一路通向大山，一条平静的河，一条波澜不惊的河一样在山群里消失。
李子墨约大家去九疑山，说舜帝陵新开的景区大了好几倍，能游好一会了。
我记忆中的舜帝陵，只有一个土丘，一块大碑，被人抚摸过，碑上面部分光滑绽青，愈往下，愈近地面，黄色的灰尘愈多。陵丘后面，站着一棵枫树，多少年树龄，要专家来断。树皮翻转如甲，有脱落的地方，树干光滑细腻。仰头，树叶密密麻麻，遮天。后面，是岩石上刻了“九疑山”三个大字的舜源峰，石崖、灌木、乔木、黑石山、藤蔓，相互交杂。半山坡上，水渠清水莹莹。我在黑石山上坐过，看清莹莹的渠水。看了许久，万籁俱寂。站起来，不知归途，手一摸屁股，裤子被尖石头刺了一个洞，一块手指头大的布耷拉在外面。用手封着，下坡，过舜帝陵寝；下坡，过一溜单独的古老瓦屋——乐天宇教授住过；下坡，过碑林，高低不齐的黑黢黢的石碑，被铁马鞭铁线草衬托着。草里的小路发白，一路上没遇到一个人，我还是下意识的用手遮着后面，生怕被人看破。
回头，山脚下有一排白色楼房，九疑山学院的教学楼。
后面也去过多次，到九疑山学院找人，游紫霞岩，在山头找斑竹，坐在舜源峰下面的草坪上看斜阳。唯一的感觉，就是这么大的群山里，住着一群寂寞又不安分的年轻人。
山寂寞，四季青。人寂寞，人无情。
山青常在，无情的人远走他乡。
除了枫叶飘拂的舜帝陵，我还记得一抹青山在天底下滥觞，模糊，无边。
沿着旅游专道向九疑，两边的风景，与大界，或者与以前大不相同。大界在我脑海里还是以前的大界，泥瓦瓦，土砖屋，一地灰尘。现在路边的田心村，什么村，已经是新世纪的模样。路两边新树，树龄不过十几年，生命年轻，精力旺盛，绿叶相叠，浓荫如盖。树围着的，是房子，两层楼，三层楼的白房子，在阳光里敞亮闪光。一路去下，周家坝、东安头、路亭……山与树相连，连成一路；山与山相连，连成一路；断断续续的，只有白色的房子，白色的村庄，断断续续连成一路。过路亭，麦地、西湾，莫不如此，房子与山保持距离，与树亲密接触。山会滑坡，会生泥石流，树不会，树还会唱歌。人居环境越来越讲究，遗憾的是一路上人影稀少，马路上看不到，田野上也看不到。路边林子里，枞树一片一片，杨树一棵一棵，偶尔还有樱花，挺着细细的腰杆，仰望青山蓝天。
我曾经从舜帝陵步行到路亭，二十来里路程，走了一个早上。
从舜帝陵到路亭的路上，中间有一棵类似舜帝陵墓后边的枫树，硕大无比，披着写满沧桑的树皮，孤独的站在路边，树下落叶、草屑、树皮和青色石头相互推搡，一片狼藉。
舜帝陵后面的枫树，树下只有舜帝陵寝，护了陵墓多少年，天地知道。看树干上皲裂翻卷的树皮从树脚到树枝，筚路蓝缕的样子，就知道它们经历了无数岁月风霜。
路边的树，现在还在，挂上了蓝漆铁牌牌，免死金牌，只是，它不记得二十年前那个早上，在阳光清风里独行的青年了。
我喜欢独行，我欣赏树，无论是一棵，还是一片，都跟赶路的人一样，心无旁骛。
出县城后，视野开阔一点，路边的山悄然有了变化，山头微微倾向九疑山。沿着旅游专道，一路都会发觉，山在天底下微微低着头，凑向九疑山方向。万山朝九疑，气势恢宏，如画，令人震撼天地造物之奇。在楼上眺望，在路上仰望，南岭的这一片山，每一座都是神来之笔，大小相似，疏密有致，云蒸雾绕。山顶上，天空里，白云片片，列队有序，如一袭羽衣，笼盖在南方。好附会的人，都会往舜帝靠，天地感应啦，舜有大德啦，德孝感天动地啦…… 对虚无缥缈的联想和心怀善意的瞎扯，我是不屑的。如果对山很有兴趣，不坐车，步行，或者骑自行车，一边南走，一边看山，山就像个老者，对天上的片片白云不屑一顾，低头自顾。天上的白云对山群不屑一顾，把后背给了深蓝。深蓝的天空，九疑山的山群，飘飘欲飞的云絮，身边的绿树和白色的村庄，和深青色的柏油路组合在一起，就是南岭安静的人间。
李子墨在车上指点江山，下灌出了湖南历史上的第一个状元，久安背出过翰林，那个山坡上，有我们家的屠宰场…… 历史也罢，现实也罢，都是骄傲。
我也喜欢这里，尤其湾井，我在湾井可是住过一年的。李子墨一路说，始终没说湾井有古老的街道和早市。估计在路边，只能看到田野尽头一抹白色，远离湾井的砖瓦瓷墙，故意略过不说。湾井在我心里沉甸甸的，他不说，我就不好开口带着一车人绕进湾井，和温暖如恋人的湾井久别重逢。或者这样擦肩而过，也是正好，留下希望，不留失望。
过麦地不远，过青山脚下，上了山头，舜帝陵园如画卷在山野里展开。
红墙、琉璃、华表、绿树、电线杆，路灯，停车场，一应俱全。
古老的东西，被揉进了现代的建造，挂在青山前像个特殊勋章。
让我合不拢嘴的，当年我捂着屁股住进的旅店，都圈进了陵园，做了广场。
往大门里看，花岗岩铺地，琉璃瓦盖顶，亭台楼榭，大红门、方门、圆门、拱门，分别四方。人也多，晃着手的，胳膊夹着遮阳伞的，东张西望的，一律没有停下脚步。九疑山没有变化，四周的山岭没有变化，山上的绿植没有变化，天空的白云没有变化，多出来的只有扩建的陵园。购票，从正门进，广场空旷，抬起头，掠过花岗岩华表，和群山打个招呼，和天空对望一眼，进了廊檐。廊檐下，几丛人，乱草一样巴着栏杆，看空旷的广场和广场上的华表。不知道唐宋时期的舜帝陵园有没有这种气派，也不知道明清时期的舜帝陵园有没有如此考究。或者，舜帝都不知道，到了公园二十一世纪，陵园会扩建，规模会宏大，国内的人来，国外的人来，附近村子里的人来，不远万里的人来，最终目的，就是对着陵墓前那块比成人还高的石碑鞠躬跪拜，然后抚摸那块石头，祭奠也好，祈求也好，都在人情之中，还了心愿，继续做一个中国人，或默默耕种于畎亩，或天远地远地谋求生活，心中都有一盏明灯。
很多年前，舜帝陵还在草野撂荒的时候，我就来过。
数千年前，这里还是南蛮之地，舜帝带着文明驱驰千里来过。
我曾一个人在陵前肃穆，在陵前沉思。现在看来，早一点，更接近真实。
抬头，舜源峰的峰顶青翠，蓝天幽远。
在群山中，舜源峰并不出类拔萃，不及前后左右的山峰高。但它朝北，面对舜帝的故乡。明朝的皇帝有些大胆，但还是做主，让舜帝面朝家乡。北方的家乡，千山万水，肉身回不去，魂魄可以抵达。舜帝没有忘记，后世子孙也不会忘记，这老人家来自北方。
其他的地方，除了九疑山学院湮灭之外，都焕发了新生，光电辅助，比以前更精彩。
他们逛完陵园，还要去爬山，我陪在后面，走走停停。
他们从南边上，西边下，山石小道，仅容身，好几个转弯地方有半人高的石坡，要手脚并用。我在山顶，在凉亭下，就看不见他们的影子了。他们走了，凉亭就空了。往北看，深青色的路边，院子的白墙高楼在绿树里聚在一起，像一朵莲花。其实，周敦颐的祖先也出自宁远。旅游专道像一根藤子，从九疑山出发，从舜帝陵前出发，在山林间游弋，每一个拐弯的地方，绿树里都有白墙高楼的房子聚在一起，呈现人力的奋进，断断续续，直到县城。县城是所有的村庄的精华聚到一起，在九疑山里开出的一朵最大的花朵，进山求仁，出山成蝶，人间尽善尽美。在县城的霓虹里流连，在人群中回忆，脑海里还没来得及消失的过去，在眼前恍若隔世。大地上，恬静的村庄很陌生，很别致，很梦幻，让每个亲手出力的人，在面对这现代繁华扑面而来的时候，都措手不及。我们还陷在泥瓦里，陷在煤油灯里，陷在砂石路上，然而，时代推动着现代化的生活落在了身上，看旅游专道两边，看永连公路两边，路边的房子，聚在一起就像藤蔓上的繁花。还没来得及全盘接受改变，肉身却已经体验，这就是“弯道超车”。社会在改善，为一日三顿，全家老少全力以赴的日子，在黄历里彻底消失了。
时代迅猛发展的时候，不会考虑任何个人，包括舜帝老人家。
手脚并用下山，到了山下，下意识的摸摸屁股，一切尚好。
他们聚在一起，看着陵园的红墙，看前面的群山，指指点点，叽叽喳喳。
这里是归宿，亦是起点。
上车，闭上眼睛，风掣电驰中，像一只山雀沿着深青色的藤子，离开青山里的喧闹和虔敬。世事如云，不管千年万年，人类都不会让美德耗尽；不管如何山穷水尽，人类依旧敬仰归途。
