二十一世纪，澳洲在世人的眼里已经不是一个偏远的国土。无论从政治或经济的角度来看，它都打出了自己一定的知名度。从旅游的角度来看，更是为人熟悉的目的地。澳洲人口多集中在沿海地区。人口密度图就好像一个花圈，围绕澳洲地图一圈。中部地区虽然人口稀少，但总算有几个小城市，如爱丽丝泉          (Alice Springs)、爱撒山(Mount Isa) 、枯坡僻地（Coober Pedy)等，而且，虽然乡下土路还是很多，但境内却有状况颇佳的国道， 连接重要城市。而位于西澳州的金伯利地区 (Kimberleys) 却不能享受这种待遇。它还是一片荒原，只有极少数的路是柏油马路，就连土路也都是坑坑洼洼的，颠簸得紧。原因在这个地区几乎没有称得上城市的地方。除了一些广袤的牧场，就是土地贫瘠的荒原 。说到牧场，占地几千上万英亩的不算稀奇。境内的市镇也是为牧场服务，为羊毛的集散地，也贩卖一些牧场需要的补给和日用品。这里另一特点是原住民的比例很高，他们的生活简朴，带动不起经济发展。而貫穿金伯利地區的心臟有一條有名難行的路，叫做紀卜斯河路(Gibbs River Road). 我們這次目的就是要遊歷金伯利地區和走這條“難於上青天”的路。
        最近十来年，金伯利发现了钻石矿，旅游业也逐渐发展起来。可是这里毕竟还有很多地方是人迹罕至的，车行在这空廓荒凉的广袤土地上，或伫立在一个千年未变的山丘上，暸望哪无边无际的荒原，微风吹动着野树荒草，不要说不见人影，连袋鼠野狗之类的动物也难得一见，万籁俱静，唯有虫声鸟鸣偶然打破这万年的寂静。这种苍凉的心境，既美丽又悲伤。 没有亲历其境的人是绝对体会不到的。在金伯利地区这块土地上有的是独特的山水，其实旅游的去处不外是这两样。有横贯千里的山系，还有成千上万的大小水流，有的小得只是一条沟，有的却是汤汤的大河，有的波平如镜，有的却激流湍急。总之在这里开车就要淌过这一条又一条，数都数不过来。很多时候车都在无善可陈的荒漠之中、崎岖的道路之上行驶，不但感到单调乏味，而且颠簸得难受，不开车的人，一天下来，也颇为疲惫。但是，我们没有一个人觉得不值，每个人最后都觉得这是我们一生中最精彩的旅行之一。

        卜鲁母在西澳北部的海岸上，再往北就没有城市了。从这里往北往西都属于金伯利地区。所以我们要利用越野车的越野车去金伯利游览，势必要在 卜鲁母租车出发。我们九个人，都是堂兄弟和家人，租了三辆越野车。
         西澳虽偏处和悉尼、墨尔本，堪培拉相对的西岸，倒也有不少大小城市，尤其近年矿业发达，移居西澳就业的人越来越多，颇有蒸蒸日上之势。 卜鲁母正是受惠者。 卜鲁母本是一个小小的养珠的渔港，先是日本移民开始养珠，后来中国人和澳洲本地人也加入这个行列。即使如此，几年前，我们来过，还是冷落得很，只有一条大街，房舍也很简陋。如今起了很多新房子，虽然材料还是便宜点，但式样新颖，颜色鲜明。马路也多了几条，居然还有一盏交通灯管制一个特别繁忙的交叉口的交通。 卜鲁母 迅速发展的原因固然是矿业带来了一大批口袋里有钱的消费者，另一点是因为本地的旅游业跟着蓬勃起来。 热带的树木花草把整个城市笼罩在葱茏浓郁的绿色之中。
        说起来卜鲁母本来就有很丰富的旅游资源：它是一个风景宜人的海滨城市，电缆海滩(Cable Beach) 是远近有名的渡假地。这是一个长长的新月形海滩，比悉尼的邦戴还要长。由于纬度高，属热带气候，长年都适宜各种海上活动，每天海滩上都有游泳、玩浪、晒太阳的男女老少，笑语喧哗。在这里还准许骑骆驼和驾驶越野车车在沙滩上驰骋， 别地方的海滩都是不准许的 ,可说是独树一帜。到了黄昏，这里有最绚烂的日落。 海滩对着太阳下沉的西边，极目望去，水天交接处，一轮红日西下的旅程，尽收眼底。而当日租出的骆驼和越野车列队缓缓从沙滩的一头走到另一头，在半明半暗的暮色中，成为剪影，最古老的沙漠之舟骆驼和最新式的新世界的越野车车同台做秀，极具时空交错感，构成一幅奇幻的景色。沙滩上欣赏着的其他游客不禁纷纷把这幅奇景摄入镜头。一时闪光灯此起彼伏，相机嚓嚓之声不绝于耳。
        在卜鲁母，我们还参观了一个养珠基地。这时的养珠和当年日本传来的技术已做了很多改进，但有些步骤还是少不了人的亲力亲为。
        我们乘船去参观，船在浅浅的海湾缓缓前行。波平如镜的水面，被我们的小船搅起一圈圈涟漪，慢慢向四边荡开。湖水蓝的海倒映着无云的蓝天，海天间一片清明。
          船上工作人员讲述养珠的步骤，原理跟原来是一样，将一粒硬的“种”放在珠蚌里面，这是一项极为 精细的手术， 所以他们要雇用有 海洋生物学位的人做高级技师，这些高级技师每年只要工作三个月，薪水加佣金据说可以赚十几万澳元。 不过，工作很辛苦，有一段时间必须每天工作很长时间，不停地盯着珠蚌。 挑选过的珠蚌有序地放进粗绳子结成的网上，沉在没有污染的海中，按时潜水去检查分泌的情况，拣选发展良好的继续保养 。 卜鲁母的养珠业远远超过日本，而跟中国的养珠业比，量可能不如，但质却可能更优越。中国人急功近利，可是澳洲人愿意潜心研究，创造少数独特的产品。我们得知鉴赏珍珠的学问：一是形状要圆，但是特别的形状如椭圆或泪珠形也是难得的佳品。二是色泽要白，但颜色如粉红（美其名曰香槟色）浅绿更可贵。三是光泽要亮，珍珠的光泽不求耀眼，而是一种朦胧的、柔和的光泽。
        参观完我们被领到卖纪念品的小展厅，那里有让人馋涎欲滴的珍珠首饰。有人戴上价值上万的珍珠项链，颗颗浑圆，有龙眼核那么大，事后我们问她是否真有意要买，她说戴戴过瘾总可以吧。

      从卜鲁母我们踏上了向荒原进发的征程。沿着大北方公路（Great Northern Road)一路向东。第一天宿斐次罗渡头。这一段是柏油马路，路况好所以行驶得快，下午就到了。放下行李就回到渡头去细细体会这渡口的地理形势和历史的重要性。所谓渡头，早已被一条现代的桥梁所取代。当年，那边的牧场，运送牛羊到海边的城市，从那里出口国外，  以及到城市去置办补给品和日用所需或办事，都仰仗这个渡头上来往的渡船。因此慢慢形成一个小镇，如今常年的人口也不过数千？当我们上超市去买食物时，碰见黑面孔比白面孔多。这里没有大城市的两大连锁超市，只有所谓‘独立超市组织’旗下的小超市。这些独立超市联合起来，以期购买力比较能够跟两大连锁竞争。我们发觉东西比悉尼贵而且质量差得多。这无疑是小生意和大托辣斯竞争的无可奈何的结果。
        站立在桥头，凝视着蓝色的斐次罗河水迅速地流过，缅想当年的羊群、牛群被骑在马上的牧人赶上宽阔的平底渡船的热闹刺激的情景。也许还有乡下农妇搭船到城市去买几码花布回去做一条裙子，或小孩子第一次进城，想到商店里的牛油糖就垂涎欲滴。
        我们所以要在斐次罗渡头住宿是因为從這里可以游览奇特的蓋克峽。我們乘游船顺流缓缓而下。斐次罗河是一条14公里长的广阔河流，雨季时河面更为可观。盖克峡两岸都是高达二、三十米的石灰岩，经久氧化成灰黑色。可是雨季时河水上涨，河面高达15米有多，灰黑色的岩石经过河水冲刷浸泡，还原成石灰岩的白色， 因此旅游的旱季巍峨的石壁就出现黑白分明的两层颜色， 但有些岩石含铁质，所以带点红色，则成为红白相间了。如此绵延数里，蔚为奇观。
        船行其间，就觉美景迎接不暇，石壁是由连接的高耸岩石组成，有的二三十米高，有的只有十 几米，形状也各异：有的像怪兽，有的像城堡，更有的一柱擎天，遗世独立。石壁有时也若断若续，在断处的隙缝中往往有小树挣扎着长出来，靠河沿较近的浅滩上，得到河水的灌溉，居然衍生成一小撮鲜绿的树丛，与黑白相间的岩石和蓝天白云一同倒映在河面，我们的游船在碧河长天之间荡漾，我们的灵魂沉浸在这美妙而宁谧的画境中，这是生平难得的经历。

         第二天继续东行，我们下一站住宿在和氏溪，这是一个很小的市镇，只有一条主街，街上来往的人以原住民为多。这镇以曾在此发现一粒硕大的金块的和氏命名，自和氏以后，淘金者涌进这里，但后来并没有任何金矿发现，成为最短的一股淘金热。 由于地处两个沙漠的边沿，它却成为本地区居民和原住民的贸易中心和农牧业集散地。不过究竟人口稀少，又没有资源， 所以 虽然幅员广大，始终繁荣不起来。我们之所以在此停留，一是下一站离得太远，必须在中间找个地方休息，更重要的原因是我们想见识一下陨石坑是什么样子的。
       当地旅游的资料对要到沃尔夫溪陨石坑的人作了这样的劝告：
        车程相当远，而且是沿着一条尘土飞扬的土路。你要是想去的话，必须三思而行，因为来回需要一整天。
         我们这幫人就是冲着对陨石遗址的好奇心来的，对这都有心理准备。因此不辞跋涉艰难，也要前去一看究竟。路况的确很糟。全是土路，坑坑洼洼不算，还有不少裸露的石子，会有爆胎的危险。开车的人固然辛苦，连坐车的人都被颠簸得全身骨头散架。
        沃尔夫溪陨石坑是世界第二大的陨石坑：最大的在美国亚利桑那州。原住民早就知道它的存在。在他们的创世神话中有两条大蛇在地上游走，一条走出一条河来，另一条钻出地面，造成这个坑。白人是1947年在一次飞行测量时才发现沃尔夫溪陨石坑的。 沃尔夫溪陨石坑几乎是一个完整的圆形，上宽下窄，边缘直径950米，底部直径为675米，深55米。原来应该是个碗状，底是凹的，深度肯定比现在大，由于地动和风吹来的泥土渐渐填高底部变成平的而且渐渐加大，深度也跟着减少，到现在底部只比边沿小二百多米，呈圆盘形。
        沃尔夫溪陨石坑的边沿稍稍突起，比四周的平原高出很多，我们必须走上一个小坡才能到达坑边。 边沿大约有一两米宽，上面长满杂草，站在坑边， 放眼看去，在广阔的原野上很清楚地看得出一个圆形的坑，一直伸展到天边。无论是坑的边沿还是坑底，一律长着荒草和小树，如果要到坑底，还要走10到15分钟下坡路。泥土松滑，很容易摔跤，而从上面可以看到并没有什么特别的吸引入的地方，走了下去，无非可以夸口某某到此一游，所以同去的人中只有两个肯走这一趟。
       这个陨石什么时候坠落此地？根据科学家研究，距今已经有三十万年了。它当时必定是一颗相当大的陨星，因为体积小的，在半空就燃烧尽了。它的速度必然也极快，着地时在地面撞击一个洞之外，本身也爆炸了。所以陨石的碎块在坑的几公里以外都曾发现过。我们伫立在坑边，默默遥想三十万年前的远古时代，一颗燃烧着的火球一声巨响，坠落在这荒原之上所产生的声光巨变。回望眼前的一片荒原上伸展到天边的园坑，不觉吟道：“念天地之悠悠， 独怆然而涕下.”
       带着怀古的幽情，大家回到车上。在回程还有个小小的插曲。我们一共三辆车，以无线电彼此联系，万一其中一辆出了事，彼此有个照应。我们是中间一辆，忽见一件黑黑的东西从车前飞跑而过，开车的哥儿们说好像是一只wombat之类的动物。不久，前面的车停了下来。我们也停下。下车一看，大吃一惊。原来他们的车有一个轮子的轮胎不翼而飞，只剩下钢轱辘。这时才恍然大悟，刚才的”wombat”就是橡皮轮胎，被尖石子割破，车胎一爆，整个就飞出去了。还好旅行之前，学会了换轮胎，于是七手八脚合力把轮胎换好，重新上路。因此比预计时间更晚才回到和氏溪的宿处。
       在离开和氏溪之前的早晨，我和丈夫还做了一件事。我个人这次来金伯利游览的很大一个动力是要瞻仰邦戈邦戈岩石群。？年以前，家人曾经到金伯利一游，但我当时因为要参加一个学术会议，未能跟他们同去。后来看他们的照片，惊叹邦戈邦戈奇异的形状和颜色，就一直希望有机会也亲身体验置身其中的感觉。由于和氏溪有小飞机从空中观览邦戈邦戈，价钱还不贵，所以那天早上乘飞机鸟瞰邦戈邦戈。
        飞机经过盘根错节的山脉，底下出现不同的奇景，有一个天然的圆圈，飞行员说并非陨石坑。另外有一条笔直的岩层，把大地分为两边，高的一边的岩石是灰白色而较为逶迤平坦的，寸草不生，而矮的另一边却是红褐色较有起伏的，从上面还可以看见疏疏落落的野树。似乎什么时候，突然一边塌了下来，两者之间的断了的岩壁还清晰可见。从飞机上看下来都觉得它绵延不 断，从地下看必定更加奇异而壮观。
       飞机慢慢接近包含邦戈邦戈的普努鲁录国家公园。向峡望去，尽是嶙峋的怪石。飞行员解释说脚底下有五条峡谷，也许是旱季，峡中都没有水，只见多行连绵不断的石峰，夹着一条条很深的沟壑，雄浑壮伟，动人心魄。等到邦戈邦 戈映入眼帘，之间数以百计的彩色地貌，像一大堆纺纱的纺锤，杂乱地散布在原野和岩石之间。居高临下，虽然视角宽广，却不能给我那种我期待的震撼。因此，对这次从空中鸟瞰，有点失望。

        大北方公路到和氏溪已经差不多是最东点，从这里路就向北拐，走向闻名的邦格邦格奇景。这是在普努鲁录国家公园里，但是我们为了不使下一站的车程太长，就不住在国家公园里，而必须在更北的堪那纳拉住宿。
        比起金伯利其他的市镇， 堪那纳拉可以说是金伯利的最热闹、设施最齐全的地方。大小旅店、度假村多家.街上商铺林立，货物选择多，建筑和摆设也较有气派。一般大城市的连锁店，都看得起这个城市，在这里开分店。我临行忘了带泳衣，盼望在以后的温泉和瀑布下游泳，想在这里寻找一件像样的，结果在Target买到一件价廉物美的泳衣。
       我们住宿在一个度假村里面。房间在热带树木花草掩映之下，还有宽大的游泳池，俨然夏威夷的格局。