风和日丽，我参观了早就心怡的刘公岛。知道刘公岛上有甲午海战的风云，没有想到的是岛上还有一个失落的英伦梦。
进入刘公岛博物馆，意外地发现那里有一个英国馆，馆里陈列了1898年-1940年整整42年的殖民史。印有鸳鸯戏水的米字旗，英式的法庭、英式商业街、王子饭店、教堂、酒吧。一系列维多利亚时代的盘子、碟子、酒具。这些似曾相识的东西好生面熟。哦，想起来了，5月初，离开新西兰之前，我去了新西兰的交通博物馆。那里成列着新西兰19世纪-20世纪，早期殖民时代的街景、商店、用品。从时间上来说，同相隔了100多年，从距离来说，两地相隔一个太平洋，在地球两极。这相距遥远的两个博物馆的陈列物，不但没有陌生感，还有着惊人的相似之处。仅因为同属一个维多利亚时代，刘公岛上竟然有一个被世界遗忘了多时的维多利亚时代。
既然知道了这一段历史，我决心要细细地考证刘公岛一番，去找寻遗落在岛上的英伦痕迹。导游粗略地指点后，我沿着海边的大路，向三幢英式特征的建筑物走去。那是三幢独立的二层小楼，沿着海岸一字排开。小楼用石头砌成，人字型的屋顶上矗立着数个烟囱。三幢房子中的两幢被围了起来，正在维修。露在外面的一幢已是人去楼空，但墙上嵌着的塑料钢窗表示着被弃的时间并不远久。三幢小楼的前方紧靠海岸的地方，有一幢特别高大的英式建筑。我走进一看，门上写着“书法馆”几个大字。信步度入，大厅里除了陈列书法的挂屏外空空如也。大厅的高度足有三层楼之高，接近屋顶的高处是一排彩色的雕花玻璃窗。这些彩色的雕花玻璃孤独地述说着被人遗忘了的英伦风采。转到另一个厅，厅的高度更加地高和空，足有五层楼。如果它是教堂，则没有空灵的穹顶。如果说它是议政大厅，则太空、太高，而彩色玻璃窗为何高安放得如此之高？我一时猜不出这所房子原来的用处。困惑之际，我看到旁边的一扇小门开着，一位女子在那里低头办公。听了我的疑问后，她嫣然一笑“这座房子是蒸馏室，是用来海水淡化处置的装置。”听了那女子的介绍，我吃了一惊。19世纪就有了海水淡化处理这么先进的设施！这个蒸馏设施应该是个大型的蒸汽锅炉。联想到刚在奥克兰博物馆里看到的19世纪的巨大的锅炉装置，我马上理解到的这所房子的高和空的用处了。安置庞然大物似的蒸汽锅炉，要的就是建筑的高、空和宽敞，而操纵几层楼高的机器的人的活动空间是地上和顶上，窗户开在高处就十分合情合理了。“那座锅炉呢？有没有保存下来？”我急切地问道。“能留下这座房子就不错了。”那个女子谈谈地说到，并作出了送客的姿势。
从蒸馏所出来后，我继续地寻找着英伦的遗迹，独自在没有旅行指南的大街小巷里穿行。突然一块“英国太平洋舰队指挥中心”的石碑出现在我的面前。赶快循迹向前。眼前是一幢被废弃了多年的二层小楼，门楣上“XXXX共产党万岁”“XXXX毛主席万岁”两行标语，墙上“时刻准备痛歼入侵之敌”还依稀可辨。依此我可以猜度的是，在这一百多年时间里，这座小楼虽数异其主，但入住的都是军事机构。我无法猜度的是，在这一百多年的时间里，有多少战争风云是出自于这座小楼。我踏着荒芜的草地，看着屋前屋后的垃圾，想着昔日繁忙出入的各国将军。刹那间，时空错乱，百感交集。
离开废弃的指挥所信步前行。脚下是宽阔整齐的石板大路，路边是两行法国梧桐树，梧桐的后面是爬满了藤蔓的石墙，路边有讲究的排水沟。这一切，都让我感受到昔日主人生活的严谨和讲究。前面不远处又是一座二层小楼。红砖、红瓦，门廊、烟囱，是典型的维多利亚时代的建筑。屋前整齐的草坪，屋后的天井，以及天井后的一座一字排开的红砖建筑。一打听，这两座建筑，前面一座是英国士兵的兵营，后面一座是军官宿舍。这个区域应该属于“英国太平洋舰队指挥所”的活动范围。
再看周围，城堡式的围墙，路旁的绿化和纵横的排水沟，都带有强烈的维多利亚时代的范儿。这样的建筑是我在新西兰常见的，英伦后裔走到哪里就将渗透到骨子里的维多利亚风格带到那里。
下得山来，我想继续寻找博物馆里的英伦一条街。那些商店、酒吧、饭店早已被百多年来的风霜洗白，全部被当代农民的海鲜、理发等小店取而代之，昔日的辉煌和文明不复存在。
天晚了，我只得匆匆告别这些遗迹，登船离开了刘公岛。
回到住处，我马上开始搜寻刘公岛的历史和威海的殖民历史：1898年5月7日，中国政府向日本付清最后一笔赔款。5月23日，日军撤离。5月24日，正巧是英国维多利亚女王生日，中午时分，英国接管威海卫的仪式在刘公岛上开始。英国皇家海军舰队向女王致意的礼炮声和奏乐声在岛上回响，全副武装的英国水兵在司令官耐皮尔指挥下登陆，“水仙花”号舰长金霍尔上校宣读占领宣言。于是，288平方英里的威海卫变成女王帝国的一部分。3月28日，英国驻华公使窦纳乐正式向清政府提出租借威海卫的要求。从1898年后的32年时间里威海成了英国的殖民地，直到1930年中华民国国民政府与英国签订《中英收交威海卫专约》为止。此后的10年英国继续租借刘公岛。
有意思的是时间进入了20世纪的80年代，威海市开始修编地方志。有关人员面对当年英租地，特别是刘公岛上留下的大量英式建筑及设施时，却只有民间传闻，而没有任何的史料记载。威海曾被英国殖民的这段历史成了一个不解之谜。90年代编史人员抓住了一个偶然机会，与英国国家档案局的官员赛洛太（SarahTyacke）女士取得了直接的联系。在赛洛太（Sarah Tyacke）女士的大力协助下，威海文史人员从英国的档案馆里查到了：殖民部的大英威海卫行政公署行政管理档案。编号为C0521；外交部的威海卫对外交涉档案。编号为C0837；海军部军事档案。编号为MD125；殖民部对威海卫的管理档案，威海卫原始通信、威海卫法令、威海卫政府公报。他们将这些材料整理为1万2千多页的复印档案，248米的缩微胶卷，并翻拍了一批历史照片。这些资料带回威海后才填补了那段空白。
参观甲午海战的基地刘公岛的我却意外接触到这个跌落了的，来自于英伦三岛的遗梦。原本这个梦的里的内容是什么？美丽、丑恶、战争、和平，我不知道。我知道的是无论是曾经的日不落帝国还是威海刘公岛，似乎都已经忘记了这个曾经的梦。现在这个梦只沉睡在博物馆里，掩埋在旧建筑中，没有什么人对此有兴趣。而我不看到了这个梦，还亲自步量、亲手触摸了被遗落的点点滴滴。此时此刻的我不知是该惊、该喜，还是该愤、该怒。
进入刘公岛博物馆，意外地发现那里有一个英国馆，馆里陈列了1898年-1940年整整42年的殖民史。印有鸳鸯戏水的米字旗，英式的法庭、英式商业街、王子饭店、教堂、酒吧。一系列维多利亚时代的盘子、碟子、酒具。这些似曾相识的东西好生面熟。哦，想起来了，5月初，离开新西兰之前，我去了新西兰的交通博物馆。那里成列着新西兰19世纪-20世纪，早期殖民时代的街景、商店、用品。从时间上来说，同相隔了100多年，从距离来说，两地相隔一个太平洋，在地球两极。这相距遥远的两个博物馆的陈列物，不但没有陌生感，还有着惊人的相似之处。仅因为同属一个维多利亚时代，刘公岛上竟然有一个被世界遗忘了多时的维多利亚时代。
既然知道了这一段历史，我决心要细细地考证刘公岛一番，去找寻遗落在岛上的英伦痕迹。导游粗略地指点后，我沿着海边的大路，向三幢英式特征的建筑物走去。那是三幢独立的二层小楼，沿着海岸一字排开。小楼用石头砌成，人字型的屋顶上矗立着数个烟囱。三幢房子中的两幢被围了起来，正在维修。露在外面的一幢已是人去楼空，但墙上嵌着的塑料钢窗表示着被弃的时间并不远久。三幢小楼的前方紧靠海岸的地方，有一幢特别高大的英式建筑。我走进一看，门上写着“书法馆”几个大字。信步度入，大厅里除了陈列书法的挂屏外空空如也。大厅的高度足有三层楼之高，接近屋顶的高处是一排彩色的雕花玻璃窗。这些彩色的雕花玻璃孤独地述说着被人遗忘了的英伦风采。转到另一个厅，厅的高度更加地高和空，足有五层楼。如果它是教堂，则没有空灵的穹顶。如果说它是议政大厅，则太空、太高，而彩色玻璃窗为何高安放得如此之高？我一时猜不出这所房子原来的用处。困惑之际，我看到旁边的一扇小门开着，一位女子在那里低头办公。听了我的疑问后，她嫣然一笑“这座房子是蒸馏室，是用来海水淡化处置的装置。”听了那女子的介绍，我吃了一惊。19世纪就有了海水淡化处理这么先进的设施！这个蒸馏设施应该是个大型的蒸汽锅炉。联想到刚在奥克兰博物馆里看到的19世纪的巨大的锅炉装置，我马上理解到的这所房子的高和空的用处了。安置庞然大物似的蒸汽锅炉，要的就是建筑的高、空和宽敞，而操纵几层楼高的机器的人的活动空间是地上和顶上，窗户开在高处就十分合情合理了。“那座锅炉呢？有没有保存下来？”我急切地问道。“能留下这座房子就不错了。”那个女子谈谈地说到，并作出了送客的姿势。
从蒸馏所出来后，我继续地寻找着英伦的遗迹，独自在没有旅行指南的大街小巷里穿行。突然一块“英国太平洋舰队指挥中心”的石碑出现在我的面前。赶快循迹向前。眼前是一幢被废弃了多年的二层小楼，门楣上“XXXX共产党万岁”“XXXX毛主席万岁”两行标语，墙上“时刻准备痛歼入侵之敌”还依稀可辨。依此我可以猜度的是，在这一百多年时间里，这座小楼虽数异其主，但入住的都是军事机构。我无法猜度的是，在这一百多年的时间里，有多少战争风云是出自于这座小楼。我踏着荒芜的草地，看着屋前屋后的垃圾，想着昔日繁忙出入的各国将军。刹那间，时空错乱，百感交集。
离开废弃的指挥所信步前行。脚下是宽阔整齐的石板大路，路边是两行法国梧桐树，梧桐的后面是爬满了藤蔓的石墙，路边有讲究的排水沟。这一切，都让我感受到昔日主人生活的严谨和讲究。前面不远处又是一座二层小楼。红砖、红瓦，门廊、烟囱，是典型的维多利亚时代的建筑。屋前整齐的草坪，屋后的天井，以及天井后的一座一字排开的红砖建筑。一打听，这两座建筑，前面一座是英国士兵的兵营，后面一座是军官宿舍。这个区域应该属于“英国太平洋舰队指挥所”的活动范围。
再看周围，城堡式的围墙，路旁的绿化和纵横的排水沟，都带有强烈的维多利亚时代的范儿。这样的建筑是我在新西兰常见的，英伦后裔走到哪里就将渗透到骨子里的维多利亚风格带到那里。
下得山来，我想继续寻找博物馆里的英伦一条街。那些商店、酒吧、饭店早已被百多年来的风霜洗白，全部被当代农民的海鲜、理发等小店取而代之，昔日的辉煌和文明不复存在。
天晚了，我只得匆匆告别这些遗迹，登船离开了刘公岛。
回到住处，我马上开始搜寻刘公岛的历史和威海的殖民历史：1898年5月7日，中国政府向日本付清最后一笔赔款。5月23日，日军撤离。5月24日，正巧是英国维多利亚女王生日，中午时分，英国接管威海卫的仪式在刘公岛上开始。英国皇家海军舰队向女王致意的礼炮声和奏乐声在岛上回响，全副武装的英国水兵在司令官耐皮尔指挥下登陆，“水仙花”号舰长金霍尔上校宣读占领宣言。于是，288平方英里的威海卫变成女王帝国的一部分。3月28日，英国驻华公使窦纳乐正式向清政府提出租借威海卫的要求。从1898年后的32年时间里威海成了英国的殖民地，直到1930年中华民国国民政府与英国签订《中英收交威海卫专约》为止。此后的10年英国继续租借刘公岛。
有意思的是时间进入了20世纪的80年代，威海市开始修编地方志。有关人员面对当年英租地，特别是刘公岛上留下的大量英式建筑及设施时，却只有民间传闻，而没有任何的史料记载。威海曾被英国殖民的这段历史成了一个不解之谜。90年代编史人员抓住了一个偶然机会，与英国国家档案局的官员赛洛太（SarahTyacke）女士取得了直接的联系。在赛洛太（Sarah Tyacke）女士的大力协助下，威海文史人员从英国的档案馆里查到了：殖民部的大英威海卫行政公署行政管理档案。编号为C0521；外交部的威海卫对外交涉档案。编号为C0837；海军部军事档案。编号为MD125；殖民部对威海卫的管理档案，威海卫原始通信、威海卫法令、威海卫政府公报。他们将这些材料整理为1万2千多页的复印档案，248米的缩微胶卷，并翻拍了一批历史照片。这些资料带回威海后才填补了那段空白。
参观甲午海战的基地刘公岛的我却意外接触到这个跌落了的，来自于英伦三岛的遗梦。原本这个梦的里的内容是什么？美丽、丑恶、战争、和平，我不知道。我知道的是无论是曾经的日不落帝国还是威海刘公岛，似乎都已经忘记了这个曾经的梦。现在这个梦只沉睡在博物馆里，掩埋在旧建筑中，没有什么人对此有兴趣。而我不看到了这个梦，还亲自步量、亲手触摸了被遗落的点点滴滴。此时此刻的我不知是该惊、该喜，还是该愤、该怒。
